Статья обновлена 2023-12-16 13:24:28

Это пополняемая и обновляемая статья, в которую я (Andas Vinden) буду постепенно добавлять заметки — какие-то краткие, какие-то более подробные, — основываясь на своём, пусть и не большом, опыте возни со старыми кассетными магнитофонами. Может быть, эти знания окажутся кому-то полезны. Название «1001 совет», конечно, условно 🙃. И извиняйте за отсутствие иллюстраций — на них пока нет времени.

1. Жевание ленты

Вызвано недостаточным натягом ленты между катушками. Разберите лентопротяжку и замените фетр во фрикционной муфте отдающей катушки (см. следующий совет).

2. Фетр во фрикционных муфтах

Фетр лучше выбирать не слишком гладкий и не слишком махровый, почти матовый, с едва заметным отливом. В зависимости от древности старого фетра, толщину выбирайте максимум на 0.1-0.2 мм толще, чем старый. Старый фетр теряет свойства не из-за спрессованности, а из-за отполированности на микроуровне. Лучше клеить не клеем, а тонким двусторонним скотчем на полипропиленовой основе, поэтому, по возможности, также учитывайте его толщину.

Вырезать новый кружок можно вручную — точность здесь не слишком важна. Удобнее, конечно, сначала приклеить фетр к скотчу и вырезать их вместе. Для особой красоты, конечно, можно использовать режущий плоттер (см. совет №8).

3. Плохая перемотка назад после замены фетра

Если плохо мотает назад — значит муфта слишком сильно сцеплена, и плёнка слишком натянута. Попробуйте заменить упорную шайбу под пружинкой, которая зажимает муфту, на более тонкую. Иногда увеличение или уменьшение толщины шайбы на 0.1 мм уже существенно меняет картину.

4. Пассики и шины

Старые, задубевшие пассики нужно менять однозначно. Универсальные наборы пассиков как квадратного, так и плоского сечения, удовлетворительного качества, продаются на AliExpress.

Шины меняйте только если новые сделаны из резины такой же плотности. Слишком мягкая резина (например вакуумная) затрудняет передачу вращения, т.к. детали слишком глубоко в неё погружаются. В теории пятно контакта должно быть минимальным, а прижим максимальным, поэтому на практике, при конструировании лентопротяжки, инженер находит некий компромисс, который нам лучше не нарушать.

Для пассиков тип резины большого значения не имеет. Более мягкая, в некоторых случаях, даже предпочтительнее: например для пассика мотор-маховик, где дополнительное сглаживание снижает показатели детонации (wow and flutter).

Вообще, куда важнее свежесть поверхности резины пассика, чем просто проба на оттяг. Хотя кажется, что слабовато натянутый пассик будет плохо работать, это не верно: основную передаточную функцию выполняет сцепление пассика с роликом, а не его натянутость. Большинство пассиков находятся в постоянном равномерном движении, и не несут функцию передачи момента старта / останова (для этой цели всегда используется жёсткая передача). Слабое натяжение чревато, пожалуй, только выскакиванием пассика из паза ролика и уменьшенным сроком его эксплуатации. Как и везде, здесь нужна золотая середина.

5. Первое включение очень старой техники

Никогда не включайте очень старую электронную технику, пролежавшую где-то в гараже 30 и более лет, сразу прямо в розетку! Сделайте нехитрое устройство: включите в один из проводов удлинителя патрон от лампочки. Получится ограничитель тока.

Если лампочки в патроне нет вовсе, то цепь разорвана полностью. Вкрутите туда лампочку накаливания на 40 Вт, и включенное в удлинитель устройство никогда не превысит предел в 40 Вт мощности (т.е. 220 В / 5.5 А). Более того — по яркости горения лампочки можно судить о силе тока: если она сразу горит на полную яркость и не гаснет, то в вашем устройстве имеется короткое замыкание. Если она вспыхивает, а затем медленно гаснет, то это восстанавливаются конденсаторы в блоке питания: без лампочки, при полном токе, они бы просто взорвались. Когда лампочка полностью погаснет, переходите на лампочку в 60 Вт, 100 Вт, 150 Вт. После чего уже можно включать напрямую.

Внимание: подобный ограничитель тока может повредить некоторым очень старым ламповым телевизорам, у которых вся схема построена последовательно и отсутствует входной трансформатор; в таких случаях нужно использовать ЛАТР (лабораторный трансформатор). В то же время ЛАТР нельзя использовать для компьютерной техники (если только она не старее 1980 года), т.к. в ней наверняка уже используется импульсный источник питания, и заниженное напряжение на входе может только ещё быстрее убить конденсаторы.

6. Электролитические конденсаторы

У любого старого электронного устройства (от 20 лет) надо или желательно менять электролитические конденсаторы:

1. Надо: если много лет назад устройство активно эксплуатировалось, а затем было положено в холодный сарай.
2. Желательно: если много лет назад устройство едва успело поработать, а затем было положено в шкаф, где и хранилось в прохладе и сухости.

Во втором случае конденсаторы, если на вид они как новенькие, можно восстановить до вполне надёжного состояния по методу, изложенному в совете №5, или же «прокачкой» с помощью лабораторного блока питания и микроамперметра, т.к. электролит в них ещё вполне кисленький, и его хватит на восстановление вполне себе толстой оксидной плёнки (вернее «шубы» из тонких волосков оксида алюминия). Но и против этого есть возражение против (читайте далее).

В первом же случае замените хотя бы фильтрующие (сглаживающие) электролитики в блоке питания. У очень старых устройств (от 40 лет), желательно заменить вообще их все: токи, при которых работают конденсаторы в предусилителе, навряд ли их вообще восстановят, а на старых конденсаторах звук всё равно будет значительно хуже, чем эта схема может выдать, даже если вы перенастроите уровни воспроизведения, записи и тока подмагничивания (bias current).

Относительно того, что именно происходит со старыми конденсаторами, встречается много противоречивой информации (в определённых кругах, эта тема является культовой). Что можно сказать точно, так это то, что за годы лежания в шкафу оксидная плёнка (т.е. диэлектрик), разрушается, и, вместе с тем, деградирует и сам электролит, лишаясь способности к формированию новой плёнки достаточной толщины, способной выдерживать нормативное напряжение. Поэтому старые электролитики имеют повышенный ток утечки («травят»), смещённые характеристики и грозят, в случае перенапряжения, быть пробитыми. После «прокачки» (восстановления, реформинга) малыми токами вплоть до достижения нормативного напряжения оксидная плёнка может восстановиться полностью, а может и не образоваться до конца — всё зависит от сохранности электролита.

Мой совет: не делайте культа из старых японских конденсаторов. С середины 2010-х годов китайские и, тем более, тайваньские не слишком уступают им по характеристикам и надёжности. В наше время ёмкие многослойные SMD конденсаторы выходят из строя куда чаще, чем старомодные электролитики.

Не гните ноги конденсаторов у самого основания — повредите герметичность пломбы, и такой конденсатор прослужит недолго, да ещё и рискует вскорости залить плату электролитом. Отступите от основания 3-5 мм. Для гибки купите тонкогубцы (с действительно тонкими губками, такие как ШТОК арт. 08212), или специальный инструмент для гибки контактов в виде металлической палочки с прорезью.

7. 3D печать

Опыт показал, что 3D принтер может помочь с реставрацией только довольно грубых деталей, таких как, например, держатель прижимного ролика, разрушенная стойка для шурупа или пластиковые шайбы различной толщины (особо хорош для этого PETG пластик). Но увы, даже качественно напечатанная соплом 0.2 мм шестерня реверсивного механизма, при рассмотрении в микроскоп, оказывается намного грубее оригинала, и эта грубость заметно сказывается на тишине и качестве работы механизма. Всё-таки японские магнитофоны золотой эпохи, даже для некоторых пластиковых деталей, имели качество сравнимое с наручными часами.

Попытки напечатать пассики из пластика типа Flex приводят к посредственным результатам: пластик всё же слишком жёсток, по сравнению с резиной, что приводит к излишней нагрузке на мотор. Кроме того, хотя Flex пластики очень прочны на разрыв, при экстремальном изгибе (каковой встречается вокруг маленьких роликов), как и при экстремальной растяжке, они структурно деформируются.

Шины печатать я особо не пробовал, но со времени последних экспериментов была идея попробовать использовать нежёсткую геометрию внутреннего заполнения при отсутствии боковых поверхностей (т.е. по типу безвоздушных автомобильных шин).

Печать PETG пластиком:

Самые прочные и надёжные в эксплуатации детали получаются из PETG пластика. Он прочный, не хрупкий, стойкий к маслам, кислотам, щелочам и бензину, достаточно тепло- и морозостоек (размягчение > 100ºC, хрупкость < -15ºC).

Одна из наибольших проблем с PETG это то, что он весьма гигроскопичен. Из-за присутствия влаги подача пластика периодически прерывается с характерным хлопком и образованием пузырька. Это очень плохо сказывается на качестве печати. Пластик можно предварительно просушить в течении часа в конвективной печи при температуре 60ºC, но полностью от влаги это его не избавит. Лучшее решение — просто увеличить подачу пластика.

Вторая проблема — чрезмерная сопливость. Она решается настройками. В частности, наиболее важно расстояние втягивания/выдвижения (retraction/deretraction), его скорость, а также наличие вытирания (wipe). Охлаждение печати PETG не вредит, только что оно не должно быть постоянно сильным.

Рекомендуемые настройки (для Prusa Slicer):

• nozzle temp = 270ºC
• bed temp = 70ºC
• max volumetric speed = 8 mm³/s
• auto cooling
• fan speed min = 20%
• fan speed max = 50%
• retraction length = 6 mm
• rectraction/deretraction speed = 25 mm/s
• retract on layer change = yes
• wipe while retracting = yes
• retract amount before wipe = 70%

Некоторые рекомендации по 3D печати:

• Не пытайтесь экономить клей для 3D печати, каждый раз наносите новый. Всегда сначала хорошо протирайте стол изопропанолом, а затем наносите новый клей. Небольшие остатки клея не вредны, вреден толстый слой старого клея.
• В качестве стола можно использовать кусок обычного, ровного мебельного стекла, толщиной 3 — 3.5 мм.
• Для фиксации стекла можно использовать маленькие канцелярские зажимы. Зажимы лучше располагать по центрам сторон, а не по углам (это уменьшает деформации стекла при нагреве). В принципе, можно обойтись даже двумя зажимами — спереди и сзади, главное, чтобы они прочно держали стекло. Чтобы сопло не задевало за зажимы, просто передвиньте датчики-ограничители. Скорее всего, также потребуется подкорректировать код предварительной прогонки экструдера.
• При выравнивании стола при помощи листа бумаги, делайте это «на холодную» (с холодным соплом и столом).
• Первый слой не должен ложиться с высоты, лучше если он будет буквально вмазан раскалённым соплом в клей — только тогда он будет держаться действительно хорошо.
• Не жалейте пластик. Устанавливайте объём подачи (миллиметры на шаг) так, чтобы при горизонтальном заполнении слои плотно спекались между собой.
• Обеспечьте лёгкую подачу пластика в экструдер: затруднения при подаче приводят к пропускам в слоях. Нанесите на держатель для бобины смазку, напечатайте специальную направляющую для прутка.

8. Режущий плоттер

Более полезное устройство: позволяет изготовить из ровные фетровые диски, тонкие прокладки и вырезать из резины нестандартные пассики до 2 мм толщиной.

Очень хороши любительские плоттеры производства Silhouette, под них даже существует открытый плагин для Inkscape. На момент весны 2023 г. в России, каким-то образом, всё ещё работает их официальный магазин. Существуют ли подобные китайские плоттеры — не знаю.

Общие рекомендации по резке фетра: на коврик для резки приклейте тонкий двусторонний скотч не снимая с него вощёной подложки, на него уже фетр. Хорошо пригладьте. Используйте крафт-нож, максимальное давление, множественное повторение контура (5-6 раз), скорость быстрая. Глубину реза настраивайте так, чтобы прорезался практически весь сандвич, включая подложку скотча.

Общие рекомендации по резке пассиков из резины: приклейте кусок листовой резины тонким двусторонним скотчем на лист толстой бумаги (250 г/см2). Если резина покрыта тальком, предварительно удалите его при помощи ацетона. Давление реза должно быть не сильным (но и не слишком слабым), зато повторений должно быть очень много. Нож глубокой резки, скорость быстрая. После снятия пассика с подложки, вымойте его с мылом, чтобы удалить все следы клея от скотча. И ещё, возможно, немного странный совет: рисунок делайте из кругов, не пытайтесь как-то сэкономить резину.

9. Оборудование

Просто перечислю всё, что, по своему опыту, считаю нужным или просто очень удобным.

Рабочее место:

• Удобный, просторный рабочий стол и пара полок над ним.
• Две хорошие, яркие настольные лампы. Или, в идеале, ещё и светодиодная полоса во всю ширину стола, тёплого оттенка свечения (2400 K), приклеенная внутрь алюминиевого швеллера (для отвода тепла и для прикрытия прямого света от глаз), закреплённая на переднем крае нижней полки.

В помощь зрению:

• Светодиодный фонарик продолговатого типа. Наподобие как для автомехаников, но маленький. Такой хорош именно для подсветки тёмных углов.
• Лупа наголовная с подсветкой. Не для часовщиков, а с цельными спаренными линзами, регулируемыми по углу наклона.
• Оптический стереомикроскоп. Конкретно для ремонта магнитофонов почти не нужен, но нужен для многих других ремонтных работ. Незаменим для ремонта современной электроники на SMD компонентах.

Ручной инструмент:

• Отвёртка крестовая PH2, длинная (от 10 см), без изоляции.
• Отвёртка плоская, длинная (от 10 см), с узким концом (2 мм), без изоляции. Очень хороша для многих вспомогательных нужд, типа намазывания смазки, переноса капельки масла и т.п.
• Отвёртки прецизионные. Продаются обычно комплектом с набором бит. Остерегайтесь дешёвки, она попадается довольно часто. Хороший недорогой вариант от Dexter.
• Отвёртки подстроечные пластиковые. Нужны для настройки потенциометров, чтобы случайно не замкнуть их на землю, коснувшись корпуса (это особенно актуально при подстройке скорости мотора). В наших степях, похоже, встречается только китайский наборчик от Pro’sKit 1PK-A001.
• Наборчик китайского ручного инструмента для пайки, типа Pro’sKit DP-3616. На самом деле, он удобнее всего не для пайки, а для множества других вспомогательных работ.
• Пинцет медицинский с тонкими кончиками или просто качественный прецизионный. Например Jakemy JM-T9-11.
• Телескопический магнит маленький. Очень удобен для извлечения шурупов из отверстий или неудачно уроненных внутрь механизма деталей.
• Тонкогубцы (они же иглогубцы) с действительно тонкими и длинными губками. Такие как, например, ШТОК арт. 08212.
• Длинногубцы с изогнутыми губками. Хороши для извлечения деталей при выпайке, и вообще довольно универсальны.
• Пассатижи.
• Набор обычных и алмазных надфилей. Обычные — для пластика, алмазные — для металла.
• Маленькие тиски, крепящиеся к краю стола. Желательно с обрезиненными губками.
• Набор для разборки смартфонов/ноутбуков. В принципе не обязателен, но полезен. Особенно полезен встречающийся в некоторых наборах металлический шпатель, с разными формами концов, сделанный из очень прочной медицинской стали.

Спирты, масла, смазки:

• Изопропиловый спирт. Это вообще очень хорошая вещь в быту, например для удаления наклеек без риска повредить краску. В магнитофонах нужен для удаления масла, смазки, флюса после пайки, старой грязи от пальцев с кнопок и ручек и т.п.
• Безспиртовое средство для мытья окон. Идеально для чистки ролика и головки, не разрушает резину и пластики.
• Спрей-очиститель контактов. Полезен как простой изопропаноловый, так и более дорогой на масляной основе (Contaclean). Первый для обычной чистки, второй — в потенциометры и кнопки. Прежде, чем «пширкать» масляным, обложите потенциометр бумажной салфеткой, иначе вся плата будет в масле.
• Масло машинное трансмиссионное синтетическое SAE 90. Хорошо для основного лентопротяжного вала и вообще для любых валов с контактом металл-металл. Практически не портится с годами. Избегайте применения для вала прижимного ролика: от масла, с годами, пластиковый держатель желтеет и высыхает. Применяйте лучше белую литиевую смазку (см. ниже).
• Смазка литиевая золотисто-жёлтая, желательно импортная, невонючая. Наилучший вариант очень похож по виду на яблочное пюре. Хороша для нескоростных точек вращения металл-металл и металл-пластик, например для тыльного шарика-упора маховика.
• Смазка автомобильная для направляющих тормозных суппортов. Хороша для точек скольжения из любого материала.
• Смазка литиевая белая. НЕ аэрозоль! Продаётся на AliExpress, в маленькой баночке с китайскими иероглифами. Позиционируется как «для подшипников компьютерных вентиляторов». Хороша для скоростных точек вращения пластик-металл и пластик-пластик.
• Вазелин кремнийорганический КВ-3. Прекрасно держит консистенцию и не липнет, хорош для дорожек потенциометров и вообще любых скользящих контактов.
• Силиконовое масло для RC моделей. Масло густотой 60K (60 000 cSt) применяется для вискомуфт плавного открывания дверцы кассетоприёмника. Более густое (1M = 1 000 000 cSt и более) используется для создания мягкого сопротивления вращению в потенциометрах.
• Термопаста. Серая компьютерная лучше всего. Намазывается под регуляторы напряжения в блоке питания и вообще любые детали с радиаторами.

Для пайки и выпайки:

• Паяльная станция, либо паяльник с цифровой регулировкой температуры. Фен не обязателен, т.к. даже в магнитофонах начала 2000-х годов практически не встречается SMD компонентов. Жало лучше плоское 3 мм, либо острое загнутое, либо клиновидное.
• Припой, сплав 60/40 (Sn/Pb). Универсальный и лучший.
• Флюс жидкий ЛТИ-120. Перепробовал за годы кучу флюсов, и всё равно возвращаюсь к этому. Не слишком текучий, не липкий, отлично лудит. В отличие от высокоактивных флюсов не вызывает, в последствии, характерной белёсой коррозии.
• Сплав Розе. Отличная штука для выпайки деталей. По поводу возможного вреда для последующей пайки см. совет №18.
• Очиститель жала в виде латунной мочалки, лучше если в баночке с канифолью на дне (например YH-08C). Самое лучшее средство. По сравнению с ним, целлюлозная губка — просто позор.
• Оплётка для выпайки. Универсальное средство средней эффективности. Полезно и просто для удаления лишнего олова.
• Паяльник вакуумный для выпайки. Лучший из испытанных: Element (Yihua) 929D-V.
• Термопинцет. Позволяет расплавить припой сразу на двух контактах, поэтому очень хорош для быстрой и чистой выпайки большинства простых деталей (кроме транзисторов, потенциометров, разъёмов и т.п.).
• Ручной оловоотсос. Полезен только если он очень мощный (толстый тубус, мощная пружина).
• Держатель для плат. Рекомендую что-то типа Pro’sKit SN-390, т.е. станину с поворотными зажимами, а не гибкую фигню с «крокодилами», которая подаётся вперёд при нажиме паяльником.
• Вытяжка. Сойдёт любая китайская или даже простой настольный вентилятор: это всё же лучше, чем курить канифольный дым. Есть вытяжки на кронштейне; внутрь такой можно подклеить светодиодные ленты и превратить её одновременно в настольную лампу.

Для диагностики и настройки:

• Цифровой мультиметр. Подойдёт недорогой, но избегайте откровенной дешёвки, её сейчас слишком много. Я использую в основном CEM DT-9915 и, намного реже, Zotek ZT102. Ещё использую аналоговый YX-360TRD, т.к. иногда он незаменим: например, по колебаниям стрелки очень хорошо видны изменения в напряжении или сопротивлении, если в старой пайке образовались трещины. К мультиметру сразу купите более приличные щупы: те, что идут в комплекте зачастую даже не заварены со стороны выхода провода, и поэтому быстро портятся.
• Цифровой осциллограф. Он обязателен для настройки уровней с помощью тестовых кассет. По идее должен сгодиться дешёвый китайский с AliExpress, особая точность не требуется.
• LCR-измеритель (он же RLC, т.е. Resistance/Inductance/Capacitance). Позволяет замерить все параметры конденсаторов и катушек. В целом не обязательная, но очень хорошая вещь. Очень хорошо показал себя АКИП-6107. Китайские универсальные тестеры на ATMega328 тоже вполне неплохи, но не позволяют вручную выбрать частоту сигнала измерения, что бывает важно для ёмких конденсаторов.

Совет: избегайте винтажного и вообще б/у измерительного оборудования! За годы эксплуатации даже у простого мультиметра сползает калибровка, как же им самим что-то можно откалибровать, если он врёт?

Полезные мелочи:

• Термоклеящий пистолет. Существуют пистолеты с высокотемпературными стержнями (165 °C), например Dremel 910 и 930 (стержни GG01), которые очень хороши для фиксации крупных конденсаторов без риска, что клей потечёт из-за близости регуляторов напряжения или трансформатора. Правда достать расходники для них после 2022 года стало практически невозможно. Есть какие-то подозрительного качества китайские аналоги на AliExpress, но я их ещё не пробовал.
• Очень хорошо обжатая, умеренно мягкая малярная кисть 30 мм шириной, щетинковые художественные кисточки разной толщины и пылесос — отличная комбинация для удаления старой пыли.
• Ватные палочки. Для чистки грязи, удаления (обновлено 05.12.2023)старой смазки и т.п.
• Зубочистки и вата. Часто обычная ватная палочка не может пройти через тонкое отверстие, помогает клочок ваты, намотанный на зубочистку.
• (добавлено 05.12.2023) Фиксатор резьбы ЭП-51. Насколько я понимаю, по сути, это старый советский лак для ногтей (т.е. который после высыхания становится довольно жёстким).
• И ещё тысяча разных мелочей…

10. Фотосъёмка

Когда разбираете технику, постоянно фотографируйте процесс! Такие мелочи, как шуруп какой длинны куда вкручивается, забываются мгновенно. Старайтесь хотя бы бегло сравнивать длину каждого вынутого шурупа с другими — глаза могут обмануть. Более длинный шуруп, вкрученный в стойку с отверстием для более короткого, гарантированно её расколет — проверено много раз! Советую вообще все шурупы, вынутые из одной детали, завернуть в кусочек бумажного малярного скотча, и приклеить к этой детали после её снятия. Так точно ничто не перепутается.

11. Вкручивание шурупов

Есть нехитрый приём, который помогает много раз выкручивать и закручивать шурупы-саморезы в пластик, без повреждения ранее нарезанной резьбы: начинайте закручивание с вращения отвёртки в обратную сторону (против часовой стрелки), с лёгким нажимом, пока не услышите щелчок — при этом шуруп чуть-чуть проваливается в отверстие. После этого закручивайте его, и он сразу пойдёт по старой резьбе. Бывает, что нащупать резьбу никак не удаётся — тогда надо попробовать слегка наклонить шуруп или чуть усилить нажим.

12. Переборка мотора

Если магнитофону более 30 лет, то очень велика вероятность, что у мотора, по меньшей мере, разрушились демпферы щёток и его лучше перебрать. Заодно и смазать. Это довольно сложная процедура, но ничего фантастического.

Примерная последовательность переборки:

1. Отпаяйте мотор.
2. Снимите шкив (см. следующий совет).
3. Снимите заднюю крышку. Не смотря на то, что по периметру корпуса обычно имеются ушки, отгибать их не нужно (да и почти невозможно) — достаточно поддеть крышку отвёрткой через отверстие для выхода платы драйвера, а далее уже по периметру. Будьте очень осторожны и не повредите плату!
4. Извлеките мотор из корпуса.
5. Отпаяйте плату. Если нужно, отметьте полярность выводов мотора, чтобы правильно припаять всё обратно.
6. Отогните, насколько это возможно, ушки вокруг крышки статора.
7. Извлеките ротор вместе с крышкой статора. Будьте осторожны — они сцеплены вместе щётками, которые очень нежные и тонкие. Для извлечения ротора уприте конец вала мотора в стол и нажмите на него осторожно — ротор выдвинется наружу вместе с крышкой. Ни в коем случае не отпускайте всю конструкцию обратно, а возьмитесь за показавшуюся часть ротора и вытащите его из статора вместе с крышкой. В статоре находятся магниты, которые пытаются втянуть ротор внутрь, а это чревато повреждением щёток.
8. Осторожно разъедините крышку ротора и сам ротор. Для этого есть, возможно, какой-то хитрый манёвр, но мне приходилось просто немного повозиться, раздвигая щётки пинцетом. Не гните щётки слишком сильно — они должны сохранить упругость и хорошо прижиматься к контактам ротора.
9. Осмотрите всё, продуйте, почистите.
10. Удалите остатки старых демпферов и вырежьте новые из плотного вспененного полиуретана (мягкий лёгкий материал, использующийся в упаковке современной электроники) или же мягкой вакуумной резины. Приклеивать лучше либо мощным двусторонним скотчем на полипропиленовой основе, либо суперклеем.
11. Мазьните чуть-чуть жёлтой литиевой смазки под пятку ротора (на шайбочку под щётками). На проходку вала в статоре лучше нанести капельку трансмиссионного масла.
12. Вденьте ротор между щёток.
13. Положите палец на отверстие для вала в статоре и надевайте статор на ротор сверху — вал сначала упрётся в ваш палец, и затем вы сможете плавно поместить ротор в статор, отпуская палец и оказывая сопротивление магнитам. Надевайте статор до конца, чтобы крышка полностью вошла внутрь.
14. Надёжно загните ушки вокруг крышки статора. Для этого можно использовать тонкогубцы либо отвёртку.
15. Если на плате драйвера есть электролитический конденсатор, замените его.
16. Установите и припаяйте всё обратно.

13. Снятие шкива мотора

Если шкив имеет шестигранный винтик, то снять его очень просто, используя прецизионную отвёртку с шестигранной битой. Если он запрессован на вал, то тут всё сложнее.

Придётся изготовить специальный съёмник. Он представляет собой довольно тонкую, очень прочную пластинку, с поперечной прорезью на половину ширины и двумя отверстиями по краям, с резьбой в них для болтов. Я сделал свой из центральной части старого хром-ванадиевого гаечного ключа. Прорезь лучше делать не перпендикулярно, а под углом 45º — так меньше шансов, что пластинка согнётся в слабом месте. Пластинка подсовывается под шкив так, что вал попадает в прорезь, затем болты постепенно закручиваются — пластинка поднимается и аккуратно снимает шкив.

Чтобы не поцарапать корпус мотора, под винты можно подложить прокладку из оцинкованной стали.

14. Калибровочные (тестовые) кассеты

До 2022 года на eBay можно было купить настоящие, заводские калибровочные кассеты TEAC или ABEX. Сейчас остаётся либо переплатить кучу денег пересылочной конторе, либо использовать самопальные кассеты, записанные на откалиброванных магнитофонах. Есть люди, которые этим профессионально занимаются — ищите на Avito по фразе «тестовая кассета».

Наиболее полезные кассеты это:

1. Azimuth, 10 или 15 kHz
2. Level 0 dB DIN
3. Dolby Level 200 nWb/m

Варианты 2 и 3 практически взаимозаменяемы, но в случае настройки Dolby компандера, выполненного на дискретных компонентах, Dolby Level, конечно, удобнее. В целом же 0 dB DIN кассета универсальнее всех.

15. Уровни сигнала

На форуме сайте Стива Хоффмана пользователь под ником POE_UK привёл такие сведения:

• 0 VU = старый стандарт Philips (160 nWb/m DIN). Этот уровень используют в качестве нулевой отметки практически все старые деки со стрелочными индикаторами. По данным POE_UK, на многих деках Pioneer он обозначен как 0 dB или 0 VU (вероятно, имеются в виду деки не с VU-индикаторами).
• 0 dB = DIN Reference Level (250 nWb/m), равен +4 dB относительно 0 VU.
• Dolby Level (200 nWb/m ANSI), равен +2.8 dB относительно 0 VU и -1.2 dB относительно DIN Reference. По данным POE_UK, все деки Nakamichi используют этот уровень в качестве отметки 0 dB.
• (дополнение) IEC (Prague) 1981 (1 кГц), равен -1 dB относительно 0 VU.

Источник этих данных неизвестен, но опыт показал, что всё это очень похоже на правду.

При настройке следует учесть, что промежуточные значения, обозначенные на стрелочных индикаторах, как правило, не точны. Точно отмечены только уровни, необходимые для настройки согласно инструкции, например 0 дБ и -20 дБ. Вообще же, лучше воспользоваться калькулятором для перевода децибел в вольты линейного выхода (референсное напряжение для 0 дБ указано в спецификации на магнитофон).

16. Осциллограф

Цифровой осциллограф используется для настройки с помощью тестовых кассет. Подключается, как правило, к линейному выходу магнитофона (или к выходу наушников, за неимением линейного). Нормативные параметры, к которым нужно стремиться, смотрите в сервисном руководстве от конкретного магнитофона (сканы можно найти в Интернете).

В прежние времена вместо него использовался высокочувствительный ламповый VTVM-измеритель (Vacuum Tube Volt Meter). Конечно, и сейчас существуют лабораторные цифровые вольтметры, но их точность и стоимость — явный перебор для наших задач. Наша задача — измерить уровень переменного тока до 15 кГц с точностью до 0.1 милливольта. Многие цифровые мультиметры способны измерять AC с такой точностью, но не выше 50-60 Гц, обычным же аналоговым не хватает чувствительности к таким слабым напряжениям.

Практически все недорогие современные цифровые осциллографы обладают функцией измерения среднеквадратичного уровня напряжения AC (Vrms), и это именно то, что нам нужно. Сама форма волны нам не особо нужна, но всё же полезна, если магнитофон — это примитивный бумбокс, и его спецификации неизвестны.

Отдельно хочется заметить про такую вещь, как фазовый рассинхрон — это когда пики волны между правым и левым каналом значительно смещены друг относительно друга. Особенно он заметен на высоких частотах, например при использовании тестовой кассеты для настройки азимута. Опыт показывает, что это явление вызвано конструкцией лентопротяжного механизма, составом и шириной конкретной ленты и т.п. Существенного влияния на звук оно не оказывает, куда важнее добиться более-менее правильных уровней сигнала по обоим каналам при воспроизведении обеих сторон тестовой кассеты. Как раз вследствие механических погрешностей сторона может иметь значение, а стремиться нужно к наибольшей универсальности настройки, вместо заточенности под одну конкретную кассету.

17. Клеи

Чем приклеить пластик?

По факту — ничем. Если пластиковая деталь сломалась, то её полное восстановление, в прежней прочности, невозможно в принципе. Связано это, собственно, с самими свойствами полимеров и пластификаторов. Только полная переплавка позволяет создать деталь равноценной прочности. Именно поэтому, кстати, 3D-печать — такой капризный процесс.

Но клеить приходится. Поэтому, по опыту, лучшие клеи для пластика:

• Классический цианоакрилатный суперклей. Шов жёсткий. Пожалуй, единственный клей, способный хоть как-то склеить переломленную тонкую деталь, но чудес не ожидайте — всё равно будет значительно слабее целой. Хорошо клеит к металлу.
• Термоклей (обновлено 05.12.2023). Хорош там, где есть много места. Прочность определяется двумя факторами: температурой и количеством клея. Чем горячее и клей, и деталь в момент склеивания, тем прочнее соединение. Здесь очень полезна паяльная станция с феном для прогрева детали (особенно если клеить приходится к металлу), и пистолет с двумя температурами. Более грубый вариант — держите палочку клея в руках и плавьте её феном до текучего состояния, а затем мажьте склеиваемую поверхность. Хорошо клеит только клей, разогретый до температуры свободного стекания (>170°C). При подогреве пластиковой детали учитывайте температуру размягчения (для ABS пластика >107°C, для PP >152°C), чтобы не допустить её деформации. Есть информация, что чёрные клеевые стержни обладают повышенной клейкостью, но не любые, а со специальными надписями типа «200 г», «Max Fix», «Extra Strong» и т.п.
• Момент «Кристалл». Шов эластичный. Чем больше площадь зоны склеивания, тем крепче держит. Условно, минимальная зона хорошего сцепления — 2×2 см. Для маленьких площадей совершенно не пригоден.
• Обычный силиконовый герметик. Хорошо держится за пластик, гибкость непревзойдённая.

Всякие «3-тонные» эпоксидки, сколько ни пробовал, показали себя плохо. Вообще эпоксидные смолы слишком хрупки после полимеризации и слабо совместимы с пластиками. Также есть коварные клеи, вроде Bison Plastic Adhesive, которые сначала держат хорошо, но не выдерживают температурных деформаций и со временем отваливаются.

Совет: перед приклеиванием протрите поверхности ацетоном — это частично разобьёт полмеры пластика и улучшит сцепление с полимерами клея. Дайте ацетону подсхонуть и сразу же клейте.

Старый трюк: налить суперклей и посыпать на него соды. Затем снова и снова, слой за слоем. Так формируется твёрдый композит, который можно обточить надфилем до нужной формы. Так мне, например, удалось восстановить сломавшийся концевик замка-молнии на рабочей куртке, и он служит уже пятый год! Важно только каждый раз удалять все несхватившиеся остатки соды, иначе незатвердевшая сода может остаться внутри детали, что скажется на её прочности.

18. Выпайка

Выпаять детали всегда намного труднее, чем припаять. Универсального средства для выпайки из любого типа платы не существует.

Наибольшая опасность при выпайке — повреждение дорожек. На старых платах они отслаиваются легко из-за высыхания эпоксидной смолы в текстолите (на современных тоже, но уже по другой причине — экономия меди).

В целом существуют четыре способа выпайки:

1. Тщательно убрать всё олово, прежде чем пытаться извлечь деталь. Это в любом случае несколько рискованный способ.
2. Расплавить олово термопинцетом и извлекать «на горячую». Это наиболее безопасный способ, но подходит только для деталей максимум с двумя контактами. Ещё неудобно то, что деталь нужно тянуть с другой стороны длинногубцами.
3. Тоже «на горячую», но предварительно добавив в существующий припой сплав Розе. В некоторых случаях, это единственный способ безопасно выпаять деталь. После добавления сплава Розе припой становится легкоплавким и хрупким, и поддерживать его в расплавленном состоянии можно скользящими движениями паяльника между контактами.
4. Расплавив олово паяльным феном. Старый, высохший текстолит вообще чувствителен к перегреву и может покоробиться, поэтому я вообще не рекомендую этот метод. В любом случае важно не перегреть плату: не выставляйте температуру более, чем 400-430 ºC.

Можно, конечно, постепенно «выкорчёвывать» деталь, расплавляя то один, то другой контакт, но это применимо только в том случае, если деталь сразу пойдёт в утиль, да и дорожки всё равно можно повредить, прикладывая большие усилия на излом.

Удалять олово можно тремя способами. При всех трёх сначала добавьте на контакт побольше свежего припоя.

1. Оплёткой для удаления олова. Помажьте контакт флюсом, приложите оплётку и хорошо придавите паяльником — оплётка впитает всё олово, в том числе и из отверстия (в большинстве случаев). Убирайте оплётку одновременно с паяльником, чтобы она не припаялась.
2. Вакуумным паяльником. Полезный приём: двигать паяльник, чтобы слегка раскачивать ножку выпаиваемой детали и в это время нажимать кнопку.
3. Оловоотсосом. Совет: паяльник прислоняйте под острым углом, а оловоотсос под прямым (насколько это возможно). Не отнимайте паяльник от расплава совсем, а просто чуть сдвиньте его в сторону и нажимайте кнопку. Наиболее удобно клиновидное жало паяльника.

Если плата более современная, двухсторонняя, и дырки в ней омеднены, то можно очень долго мучится с удалением олова. Выпаять длинный разъём или потенциометр движкового типа из такой платы почти невозможно, не прибегнув либо к сплаву Розе, либо к фену, либо, в особо трудных случаях, и к тому и к другому.

Важный нюанс касательно сплава Розе: в застывшем состоянии он легко трескается, поэтому старайтесь, чтобы после удаления детали он был полностью удалён как с контактной площадки платы, так и с жала паяльника, иначе ваша новая пайка тоже может оказаться хрупкой и легкоплавкой. Остаточный тонкий слой его, конечно, не представляет опасности, только если вы не паяете SMD компоненты: в последнем случае вседа густо залуживайте контактную площадку нормальным припоем после удаления сплава Розе, чтобы минимизировать его процентное содержание в конечном сплаве.

19. Потенциометры

Они же переменные резисторы (два и более в одном корпусе).

Токопроводящая дорожка, по которой движется ползунок, как правило, сделана из плотного графита, нанесённого на картонную основу. В Nakamichi встречается и дорогая экзотика из металлокерамики — она в ремонте не нуждается.

Базовая реставрация старого потенциометра заключается, как минимум, в одном «пширке» очистителя контактов и множестве поворотов туда-сюда, т.к., как минимум, от длительного статичного контакта с графитом кончик ползунка окисляется.

Более продвинутая реставрация:

• Разборка потенциометра (если он в корпусе)
• Нанесение на дорожку кремнийорганического вазелина (КВ-3) + повороты туда-сюда. Это улучшит скольжение при подстройке, улучшит контакт и предотвратит дальнейшее окисление ползунка.
• Очистка штифта ротора и отверстия в корпусе от старой смазки, и нанесение новой — например густого силиконового масла (1M = 1 000 000 cSt).

Для изношенного потенциометра ручки громкости может потребоваться восстановление графитовой дорожки. Для этого, не слишком обильно и без особого нажима, натрите дорожку карандашом средней твёрдости (M). Замерьте сопротивление между крайними контактами — сначала оно будет меньшим, чем номинальное. Теперь потрите дорожку бумагой, чтобы стереть часть графита — сопротивление станет больше. Повторяйте операцию, пока не приведёте общее сопротивление к номиналу.

Если потенциометр имеет в обозначении букву «B», значит он линейный, и восстановление дорожки ему не повредит, если же буква «A» (логарифмический) или «C» (обратный логарифмический), то велика вероятность, что после восстановления логарифм станет близок к прямой линии.

По поводу нанесения масла прямо на дорожку: я против этого. Масло защищает от окисления и улучшает контакт, это факт, и густое силиконовое ещё вполне применимо (иногда оно даже применяется фабрично), но любая текучая смазка буквально притягивает пыль и быстро загрязняется.